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【TCSC新聞網】身價縮水逾160億美元 Zara老闆成時尚產業最大輸家4
中華民國購物中心協會 臺北市敦化南路2段97號2樓
來源: 中國商報 陳晴 2021-07-22 16:53 今年上半年我國商業地產市場穩步復蘇,輕資產運營步伐加快,商業地產REITs也備受關注。與此同時,隨著“Z世代”成為消費主力軍,為迎合其消費需求,商業地產新業態新模式也不斷湧現。中指研究院發佈的《2021商業地產發展白皮書》(以下簡稱白皮書)顯示,抓住“Z世代”年輕消費者群體的需求,結合新型體驗式業態佈局的商業地產,將在城市發展中醞釀出巨大機遇。商業地產市場穩步復蘇白皮書顯示,2021年上半年,由全國重點城市100條商業街商鋪為樣本標的,構成的百大商業街(百街)商鋪平均租金為24.90元/平方米·天,環比下跌0.24%;由100個典型購物中心商鋪為樣本標的,構成的百大購物中心(百MALL)商鋪平均租金為26.84元/平方米·天,環比上漲0.31%,購物中心較商業街商鋪更快實現恢復發展。在商業地產新房市場,2021年1-5月,全國商業地產開發投資額為6799億元,同比增長6.1%,企業投資意願有所增強;但新開工面積為6893萬平方米,同比下降11.2%,企業開工意願較低;全國商業地產銷售面積為3802萬平方米,同比增長8.8%,需求回暖。對於下半年商業地產發展態勢,中指研究院指數事業部高級分析師孫曉一表示,房地產市場由增量市場向存量市場轉變已基本成為行業共識,商業地產市場也不例外,預計下半年全國純商辦用地推出及成交規劃建築面積短期供應將小幅穩定增長。在宏觀經濟逐漸恢復的情況下,商鋪租金與寫字樓租金已經出現止跌回升的跡象,商業地產銷售也有望回暖。隨著商業地產企業轉型升級加快,預計下半年大宗交易市場仍將有較活躍的表現。商業地產REITs備受關注伴隨著“十四五”規劃的提出、經濟形勢的變化和新監管政策的相繼出臺,尤其是去年三道紅線提出後,房地產企業原有的以自囤、自建、自銷為核心線的重資產模式遭遇滑鐵盧。商業地產市場逐漸進入存量時代,輕資產運營受到企業青睞,近兩年企業也開始積極推動商業運營服務業務分拆上市。3月9日,龍湖商業發佈“知輕重 有所為”官宣海報,宣佈全面啟動輕資產模式。3月11日,紅星美凱龍旗下商管板塊上海愛琴海商業集團股份有限公司被傳將於近期赴港上市。白皮書顯示,未來輕資產運營將成為行業趨勢,將會有更多的開發商剝離商業運營服務業務板塊獨立上市,在積極拓寬融資管道、擴張業務規模的同時,接受市場的監督,更快獨立成長。“商管類公司憑藉品牌優勢、資源整合能力、獨特的營運能力,實現輕資產運作,是未來行業的一個風口。”恒太商業副總裁黃樂燕在接受中國商報記者採訪時表示,在運行具體專案的過程中,需要平衡物業持有方和入駐商家之間的利益。這個過程中,商管公司的營運能力顯得尤為重要。此外,資產證券化能夠拓寬企業融資管道,商業地產REITs也備受關注。根據國際金融地產聯盟(IFFRE)資產證券化與REITs專委會發佈的《疫情下商業不動產金融及證券化市場影響報告》,從中國香港和新加坡已發行的REITs來看,購物中心及寫字樓這兩類傳統商業地產均占比較高,是REITs底層資產的重要組成部分。中指院方面表示,預計未來隨著我國資本市場體系的日益完善,以底層商業資產的專業化運營和不依賴主體信用進行增級為核心的REITs產品將成為重要趨勢,資產管理和金融創新也將成為房企掘金商業地產的重要能力。業內人士普遍認為,從盈利模式來看,商場、寫字樓、酒店式公寓、停車場等商業地產收入主要來源於租金和物業費,現金流穩定,與REITs一脈相傳。隨著基礎設施REITs試點的落地,寫字樓、購物中心等傳統商業地產市場未來可期。體驗式商業與數位化賦能成主趨勢新冠肺炎疫情以來,商業地產在運營方面也在不斷尋找突破口。如今“Z世代”成為消費主力軍,為迎合其消費需求,商業地產新業態新模式也不斷湧現。一方面,體驗式商業成為購物中心的發展熱點,賦能商業地產發展新變革。中國商報記者注意到,美妝、生活用品集合店,新能源汽車體驗店,室內運動業態如滑雪、攀岩、射箭等體驗式業態,在購物中心中比往年更常見。北京京商流通戰略研究院院長賴陽對中國商報記者表示,消費需求升級將帶動消費新模式新業態的產生,結合新型體驗式業態佈局的商業地產將在城市發展中迎來更大機遇。同時也會有更多優秀的體驗式商業品牌被培育出來。但賴陽也提醒道,購物中心在增強體驗業態佈局上,要尋求與現代人消費觀念一致的業態,帶動客流量的同時亦帶動消費。此外,商業地產數位化轉型進程也在不斷加速。白皮書顯示,當前商業數位化已經大致形成了管道數位化和會員數位化等體系,通過數位化體系,整合人、貨、場,從而突破時間、空間、門店的界限限制,為消費者帶來更沉浸式的全天候購物體驗。數位化賦能商業地產,催生數位時代商業地產的運營新範式。從某種程度上來說,商業地產運營已到全新賽道,未來將更加強調打通線上線下全域的數位化運營能力。“所謂的線上線下打通,並不是商場開通直播帶貨、線上下單送貨到家這麼簡單。”賴陽認為,商業地產企業要通過數位化分析,瞭解用戶需求,加強供應鏈整合能力,優化效率,促進商場的不斷改造升級。伴隨消費需求升級,商業地產已進入全新賽道。白皮書顯示,未來,商業地產企業對市場的探索將加速推動行業轉型升級。 https://www.twtcsc.org.tw/hot_399137.html 【TCSC新聞網】Z世代”成為消費主力軍 商業地產進入全新賽道 2022-11-16 2023-11-16
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來源: 時尚頭條網 周惠寧 2019-01-03 08:07 

Zara告別黃時代,創始人Amancio Ortega財富二度超越比爾蓋茨的服飾界神話也隨之破滅。 

據時尚商業快訊,2018年全年共有50名富翁跌出彭博億萬富翁指數榜單,西班牙快時尚品牌Zara母公司Inditex集團創始人Amancio Ortega的財富則減少167億美元,在億萬富翁財富年度縮水規模榜單中排名第二,意味著他成為去年時尚產業的最大輸家。受業績放緩影響,Inditex集團2018年股價累計跌幅為22%,目前市值約為820億歐元。不過Amancio Ortega目前在彭博億萬富翁指數榜單上位列第5,在福布斯億萬富豪榜上排名第6,身價為586億美元,在時尚產業中僅次於全球最大奢侈品集團LVMH老闆Bernard Arnault,後者身價為686億美元,是全球身價第4高的億萬富豪。 近一年來同樣陷入轉型陣痛的瑞典快時尚巨頭H&M老闆Stefan Persson身價也出現下滑,較上一年減少19億美元至149億美元,在彭博億萬富翁指數榜單上位列第60名,在福布斯億萬富豪榜上則排名第70。 與ZaraH&M形成巨大反差的是日本快時尚優衣庫,其母公司迅銷集團老闆柳井正成為去年時尚產業財富增長最多的富豪,身價大漲70億美元至259億美元,平均每天淨賺1.3億人民幣,在彭博億萬富翁指數榜單上位列第28名,在福布斯億萬富豪榜上則排名第31。自201712月以來,迅銷集團股價累計上漲了30%,目前市值5.98萬億日元,約合3730億人民幣。 

時尚零售環境跟隨消費者結構一起變化越來越快,對於旗下擁有8個品牌近8000家門店的Inditex集團而言,要想及時調頭並非易事。除了ZaraInditex集團旗下品牌還包括BershkaMassimo DuttiPull&BearStradivariusZara HomeOysho以及Uterque。截至最新一個季度,Inditex在全球96個國家擁有7445家門店。 Amancio Ortega1975年在西班牙拉科魯尼亞開設了第一家Zara門店,他從最初的一家小店老闆到全球首富用了40年,一度被視為時尚服飾行業的“成功典範”,但其身價於20179月再次超過比爾蓋茨到達850億美元的巔峰後,跌落神壇卻只用了一年多的時間,共減少264億美元。 在談及Inditex集團多品牌矩陣的成功經驗時,Amencio Ortega2003年接受採訪時曾表示,“Inditex集團不希望錯過任何細分市場。”因此,不管是1991年創立的Pull & Bear,還是1995年收購的Massimo Dutti等四個品牌,Inditex集團都在盡可能短的時間內廣泛鋪設實體門店,以突顯其“快”的優勢。 Inditex集團的“快”還體現在其垂直管理的供應鏈上,約有2/3的產品能夠在短期交貨內生產,Zara因此可以靈活地根據市場需求而進行設計生產,避免產生不必要庫存。倫敦獨立分析師Richard Hyman早前指出Zara的生產模式打破了時尚界的傳統規則,做到了真正意義上的無季節時尚。 不過,在爆發期過後,時尚消費人群的低齡化和觀念變革似乎令快時尚品牌們感到有點措手不及。如今將近40歲的“80後”們對品質的需求逐漸超過曾經對新鮮的渴望,而“90後”們雖然也光顧快時尚,但顯然已沒有那麼狂熱了。 消費者分析機構Insight Rooms早在2017年就發現,Zara原本的目標客戶群,即33歲以上的女性正逐漸對其失去興趣,而參與度最高的是年齡在2327歲的女性消費者。而該群體除了款式和潮流等時尚需求外,更看重產品本身,並認為價值觀比價格更重要,這對於在環保方面“臭名昭著”的快時尚而言無異於一個噩耗。 有業界人士認為,造成Inditex集團當下這個窘境的正是因為一切的發生都太“快”了。“Inditex集團想要通過Pull & BearMassimo Dutti等多品牌矩陣把握不同年齡層消費者的想法是對的,但三年時間並不足以鞏固品牌,”UOC經濟學和商學教授Neus Soler在一份報告中寫道,“最關鍵的是,Inditex集團沒有耐心,不知道如何用心經營品牌。” 從Inditex集團公佈的財報數據來看,集團的現金牛和明星產品至今均為核心品牌Zara,其銷售額占集團總銷售額的近70%,其餘7個品牌銷售額占比僅30%,所謂的多品牌並沒有形成一個有利的矩陣。2018上半財年內,Zara銷售額同比增長2.2%79.1億歐元,遠低於去年同期的11%。 在截至1031日的9個月內,Inditex集團收入僅錄得低個位數增長,上漲3%184億歐元,去年同期錄得10%的增長,淨利潤也僅增長4%至24億歐元,去年同期為6%。 此外,Zara一直奉承的快速模仿“T台產品”的策略在今年也遭重大打擊。Diesel母公司OTB起訴Inditex集團抄襲其Diesel牛仔褲、Marni涼鞋設計的案件於7月獲得勝訴。米蘭法院認為,Zara的行為已構成抄襲與侵權,要求Inditex集團立即召回侵權物並停止銷售,並為每件產品支付235美元的賠償金。 有分析人士指出,該判決確認了在歐盟範圍內的註冊和未註冊外觀設計侵權損害賠償的可能性,在歐洲屬於首例,這將給Zara充滿爭議的“商業模式”帶來打擊。 隨著90後、00後新一代成為主力的消費人群,他們不再滿足於以低價買到批量生產的衣服,而是希望能夠源源不斷地獲得獨特的體驗和創新的產品,這對於Zara這類的快時尚而言無疑將是一大挑戰。據福布斯公佈的全球公司2000強排行榜顯示, Inditex集團為排名第二的服飾類集團,總榜排名第289,較2017年的第276名有所下滑。 相較之下,優衣庫在保證產品品質的基礎上不斷加碼科技和新零售的做法似乎更為明智。 2018年初,迅銷集團啟動基於人工智慧AI的生產和零售變革,即通過AI分析天氣和流行趨勢等大量資料,預測所需的商品數量,避免生產多餘產品,以及儘快配送消費者需要的商品。該需求預測機制將涉及廣泛物件,包括在優衣庫銷售的功能性內衣AIRism等。 去年9月,Google在東京舉辦的Cloud Next 2018活動上宣佈正式與迅銷集團達成合作,説明其加速增長。有業界人士表示,與Google的合作對於迅銷集團而言具有里程碑式的意義,證明該集團已從一個傳統的服飾零售商轉型成一家科技公司。 作為全球最為消費者熟知的日本服飾品牌,優衣庫正加速超車,不僅要在電商和高科技方面跟Zara展開競爭,還要通過全球擴張進一步提升自己的市場地位,成為快時尚的“破壞者”,柳井正身價的穩步上漲自然也是順理成章。 截至831日的2018財年內,迅銷集團銷售額同比大漲14.4%2.13萬億日元約合1314億人民幣,淨利潤同比大漲29.8%1548.11億日元約合95億人民幣, 逼近100億大關。 值得關注的是,Amancio Ortega已退居二線,目前Inditex集團主要由首席執行官Pablo Isla管理。除Inditex集團外,Amancio Ortega在西班牙、英國、法國、美國和亞洲主要城市的中心位置均有聯合辦公室等非住宅類的房地產投資。 據相關機構估算,Amancio Ortega2017年的房地產投資組合總價值約為87.59億歐元。另據西班牙媒體透露,Amancio Ortega上個月又通過旗下的投資公司Pontegadea斥資3.37億美元收購了美國華盛頓的The Investment Building。 這也是Amancio Ortega在不到一個月內的第二次大手筆收購,去年11月他表示將會買下Troy Block的股權,其中包含亞馬遜40座不動產中的兩座樓,房產仲介將會支付7.47.5億美元,交易完成後Amancio Ortega將成為亞馬遜的主要房東。 深有意味的是,目前位於全球億萬富翁榜首的是亞馬遜創始人貝索斯,在20171229日至20181217日期間,其財富增長近259億美元至1250億美元,相當於每天賺約5億元人民幣。9月初的時候,他的身價甚至更高,當時他的財富達到了1670億美元的峰值。 時尚服飾是亞馬遜自2012年之後的主力發展物件,發展至今已經取得了顯著的業績。摩根士丹利此前發佈報告預估,亞馬遜佔據服飾銷售7%的市場份額在2020年前將提升至19%,目前已經成為僅次於沃爾瑪的美國第二大服飾零售集團。隨著傳統零售市場被顛覆,越來越多人相信,亞馬遜代表了零售業的未來。 (來源:時尚頭條網 周惠寧)

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